Теплоизоляция деревянного дома

Теплоизоляция деревянного дома

Деревянный дом представляет собой сруб, сложенный из бревен или брусьев. И если толщина бревен довольно большая, то дополнительного термоизолирующего слоя для деревянных стен не понадобится, поскольку сама по себе древесина плотный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Другое дело — стыки между бревнами, ведь, как бы плотно ни прилегали они друг к другу между бревнами все равно остаются щели и зазоры. Именно поэтому в качестве утеплителя между венцами укладывают мягкий волокнистый материал. Процесс этот очень трудоемкий и кропотливый, называется конопаткой и является одной из основных мер по обеспечению теплоизоляции деревянного дома. Однако теплоэффективность такого жилища зависит и от других факторов.

Не только швы

Степень теплозащиты деревянного дома во многом обусловлена качеством древесины, из которой получают стройматериал. Как известно, северная древесина хвойных пород отличается более плотным расположением годовых колец, что обеспечивает ей повышенную стойкость к короблению. Немаловажен и возраст срубленного дерева — чем он больше, тем больше в структуре бревна годовых колец, каждое из которых является своеобразным корсетом, отвечающим за его жесткость. Значит, чем плотнее и старше древесина, тем меньше она подвержена деформациям при усушке, тем ниже вероятность появления щелей между венцами в срубе.

Минимизировать образование трещин на поверхности бревна (или бруса) в процессе осадки сруба помогает предварительная сушка сырья. Древесина, которую прежде чем подвергать технологической обработке (производству оцилиндрованного бревна или профилированного бруса), сначала высушивают, практически не дает трещин после сборки дома. Вот почему здание из такого материала будет более герметичным и потребует в дальнейшем меньше забот.

Если в строительстве применяют бревно или брус естественной влажности, то образование трещин при усушке неизбежно. Однако их количество удается сократить, обеспечив срубу по возможности постепенное и равномерное высыхание.

Помимо защиты межвенцовых и особенно угловых соединений от выдувания необходимо выполнить утепление верхних ограждающих конструкций: чердачного перекрылся (в случае неотапливаемого чердака) либо крыши (если под ней устроена жилая мансарда). При этом слой утеплителя должен соответствовать требованиям СНиП (минимум 10 мм), прописанным для конкретного региона. Поскольку через кровлю деревянный дом теряет до 20° С. тепла, недооценивать теплоизоляцию его верхних конструкции нельзя. Иначе даже хорошо утепленные и достаточно толстые стены не спасут от перерасхода энергии на отопление. Также следует позаботиться о тщательной теплоизоляции пола, окон и входных дверей.

Мох, пенька и другие

При традиционном способе утепления деревянных стен в качестве межвенцовых уплотнителей применяют материалы органического происхождения: длинноволокнистые виды мха (сфагнум, красный мох, кукушкин лен), паклю и пеньку. К числу их достоинств можно отнести экологичность и схожесть с древесиной но ряду признаков. Они состоят из пористых растительных волокон и потому также обладают способностью дышать — вбирать и отдавать влагу в зависимости от влажности воздуха. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности такие материалы неплохо справляются с задачей защиты стен от холода.

Но, несмотря на очевидные плюсы, есть у них и серьезные недостатки. Прежде всего сложность и трудоемкость в применении. При утеплении мхом или паклей уплотнитель укладывают в межвенцовые стыки так. чтобы свисали концы, предназначенные для последующей конопатки. Производят ее через 8-12 месяцев после сборки сруба. Свисающие концы теплоизоляционного материала заворачивают в валик и вбивают в зазоры между бревнами. Процедура эта весьма трудозатратная кропотливая, требующая аккуратности и терпения, выполняется вручную, а потому довольно дорогостоящая. Более того, нередко конопатить дом приходится не один, а два, а то и три раза. Связано это обычно с тем, что в процессе усадки сруба из-за постоянных подвижек утеплитель слеживается и уплотняется, что вместе с короблением древесины приводит к образованию новых щелей между венцами. Дополнительная конопатка также может потребоваться в случае использования пеньковой или льняной пакли из-за включений в волокно костры (так называют жесткие участки стеблей). Костра мешает раскладывать паклю одинаковым слоем, а в ходе осадки препятствует равномерному и плотному оседанию венцов в собранном срубе. Специфические минусы мха — ломкость и большая усушка, кроме того, возможность его применения ограничена местом и временем сбора.

Наконец, природный органический материал не застрахован от биологических поражений: гниения, разрушения грибком и насекомыми. Особенно сильно подвержены риску загнивания уплотнители на основе волокон, прошедших вторичную переработку (тех что уже отслужили в качестве мешковины, веревок и т.п.). Поэтому такие материалы для конопатки деревянных стен совершенно не годятся.

Альтернативные средства

Кроме растительных для утепления деревянного дома существуют и другие материалы. Например, вспененный полиэтилен. Его плюсами являются стойкость к биологическим поражениям и высокая теплоизолирующая способность. Минусы — отсутствие гигроскопичности полная паронепроницаемое, практически неизменяемая толщина (в отличие от волокнистых материалов утешитель данного тина не может расширяться, заполняя собой свободные пространства внутри шва). Поэтому применение вспененного полиэтилена эффективно лишь при строительстве дома из предварительно высушенной древесины и только для межвенцовых стыков с идеальной геометрией. Таким требованиям отвечают срубы, сложенные из клееного бруса, а также из профилированного массива, сырьем для которого послужила принудительно высушенная древесина.

Еще одна альтернатива традиционным утеплителям — ленточный материал изготовленный из овечьей шерсти. Благодаря особому строению ворсинок он обладает высокой упругостью и поэтому полностью заполняет все пространство межвенцового стыка.

Добавить комментарий